les différentes problématiques liées à la culture de ces plantes :
Certaines informations m'ont été données directement par A. Lowrie et quand c'est le cas je le précise.
Lorsque ma méthode diffère ou que les infos sont les miennes ou que les infos viennent d'ailleurs (mais que je les applique), je l'écris en bleu.
Pots:
A. Lowrie utilise de grand pots larges et profonds.
10*10*11 pour moi par soucis de place.
Mais plus ils sont gros et profonds et plus les bulbes sont protégés de la chaleur l'été.
Substrat:
Selon A. Lowrie:
50% sable (diamètre demi millimètre à 1 millimètre max) , 50% tourbe blonde.
Toujours ajouter une bonne hauteur de tourbe blonde pure compactée au fond du pot. A la fois pour couvrir les trous du fond et aussi pour servir de tampon hygrométrique lorsque le substrat sèche trop vite alors que les bulbes entrent en dormance. Car les bulbes meurent pendant cette phase si le substrat sèche trop vite. Il faut considérer au moins un mois entre le moment ou la plante fane et le moment ou le stolon réintègre le bulbe qui entre alors finalement en dormance et la tourbe aide au bon déroulement de cette phase. Après plusieurs saisons de pousse, les bulbes finissent souvent dans la zone de tourbe sèche du fond du pot pour une dormance au sec.
Je mets personnellement plus de tourbe , j'ai un mélange 60-30-10. Tourbe/Sable de loire/Quartz n°10 et n°15.
J'ajoute aussi une légère couche de sable fin dessus pour ‘esthétique. Si vous vous retrouvez à devoir arroser par le dessus , prévoyez 0.5 cm pour pas tout dégueulasser avec la tourbe en arrosant.
Cycle et principe de pousse:
Les tubéreux poussent - environ, selon les températures extérieures et leurs propres cycles- entre fin Aout et mi- Juillet, plus classiquement d’Octobre à mi Mai mais ce n’est qu’indicatif.
A la différence des autres plantes à bulbes, ils s'allongent formant une carotte "verticale" dont la partie haute va sortir pour constituer tige/feuilles/fleurs tandis que la partie basse va s'enfoncer plus profondément dans le substrat et lorsque la plante va faner, le bulbe va se reconstituer au niveau du point le plus bas (d'ou le "mystère" des bulbes qui s'enfoncent)
Éclairage:
Un bon éclairage est nécessaire pour un bon développement et de belles couleurs.
Mes pots sont en serre froide (pas bien exposée) et j'ajoute un Turbo néon en complément (10 000 lumens théoriques) à 40 cm (donc env. 3 500 Lumens réels)
Arrosage:
Selon A. Lowrie:
Arrosage pendant la pousse du bulbe :
Arrosage par capillarité, méthode « flood & drain » :
Les bacs de culture sont recouverts d’une bâche plastique avec dessus un feutre ou à défaut, 2 cm de sable et au-dessus un géotextile. Les pots étant posés sur le tout.
Une fois par jour, il est versé rapidement de l’eau dans les bacs de façon à ce que le fond des pots trempent dans l’eau puis l’eau s’évacue lentement sous 20 minutes(détail amusant, il met des poissons rouges dans ses bacs de réserve d’eau pour éviter les larves de moustique ^^)
Ainsi le substrat ne reste pas trop humide et le pot peut donc « respirer » tandis que le feutre/le sable reste humide et permet de conserver une hygrométrie ambiante suffisante tout en constituant une réserve d'eau.
Cette régularité dans l’arrosage et le sandwich sur lequel reposent les pots permet de ne pas avoir à en changer même en conditions de forte chaleur car cela donne la possibilité aux plantes d’ajuster leur besoins en eau en puisant par capillarité dans l’eau du feutre/sable si besoin.
J'ai fait ça cette année 2013/2014. Un bac Flood & drain et tourbe au fond. Côté pousse et floraison ça marche super malgré des températures débilement hautes.
Arrosage lorsque la plante fane :
Continuer à humidifier le substrat , en laissant le substrat sécher un peu entre temps (la tourbe au fond joue le rôle de régulateur d’humidité en cas de trop ou de trop peu d’arrosage) .
Garantir que la « rétractation » se fasse au minimum sous 30 jours, 60 jours idéalement (confirmé par A. lowrie).
Arrosage lorsque lorsque le bulbe s’est reconstitué (environ 1 mois après avoir commencé à faner) :
Pas d'arrosage tant que le début de la pousse n'est pas supposé commencer. Il faut savoir que les bulbes peuvent pousser même à travers d’un substrat sec (si pas trop compact).
J'ai noté que le bulbe pousse lorsque la température baisse est qu'il est sur son cycle (tous les tubéreux ne poussent pas à la même période, certainement des questions de température ...). Je n'arrose donc pas avant d'avoir vu la plante sortir du substrat, notamment car trop d'humidité sur un bulbe en dormance provoque son pourrissement. Par contre, j'humidifie légèrement toutes les semaines le dessus du substrat par pulvérisation
Conservation pendant la saison sèche:
* Dormance en pots:
Selon A. Lowrie
Substrat: 50% sable (diamètre demi millimètre à 1 millimètre max) , 50% tourbe blonde.
Toujours ajouter une bonne hauteur de tourbe blonde pure compactée au fond du pot. A la fois pour couvrir les trous du fond et aussi pour servir de tampon hygrométrique lorsque le substrat sèche trop vite alors que les bulbes entrent en dormance. Car les bulbes meurent pendant cette phase si le substrat sèche trop vite. Il faut considérer au moins un mois entre le moment ou la plante fane et le moment ou le stolon réintègre le bulbe qui entre alors finalement en dormance et la tourbe aide au bon déroulement de cette phase. Après plusieurs saisons de pousse, les bulbes finissent souvent dans la zone de tourbe sèche du fond du pot pour une dormance au sec.
Je garde les pots à l'ombre dans une ambiance chaude (au moins 22/23°c) - c'est la baisse de chaleur qui déclenche la pousse du bulbe et le faire pousser en plein été est une très mauvaise idée. Je les garde dans ma serre (qui monte à 50° parfois). Compte tenu des hautes chaleurs, pour éviter un trop fort dessèchement, je mets un peu d’eau au fond des pots et je pulvérise un peu le dessus des pots 1 fois par semaine en été.
* Dormance hors pots:
Selon A. Lowrie
Bulbes à conserver dans des sac zips, les bords roulés sur eux mêmes pour garder le haut ouvert. Il faut ajouter du sable sec car il sert à plusieurs choses : il sépare les bulbes les uns des autres empêchant l’humidité d’un bulbe d’affecter un autre bulbe en le touchant. Le sable permet une légère circulation d’air permettant aux bulbes de respirer tout en jouant un rôle de bâche limitant l’évaporation et donc la dessiccation du bulbe. Le sable joue aussi un rôle de tampon thermique limitant les fluctuations de températures néfastes aux bulbes.
La conservation dans du papier fait sécher les bulbes en absorbant leur humidité ce qui les tue.
Utiliser un sac zip fermé fera pourrir les bulbes surtout si ils n’ont pas passé un bon moment dans un substrat sec avant car l’humidité s’échappant des bulbes fera trop monter l’hygrométrie.
Les sac sont conservés debout ouverture vers le haut posés dans un bac en plastique entreposé dans un tiro class pour avoir une bonne inertie thermique. Il faut une température de conservation plutôt fraîche (mais à 20-22°c c’est bon) mais pas froide car le froid dessèche le bulbe et le tue.
J'ai essayé, résultat mitigés: j'ai perdu des bulbes qui se sont desséchés et du fait de la température à env. 20/21°, pas mal de bulbes sont partis trop tôt vers mi Aout alors que les températures extérieures étaient bien trop élevées pour les faire pousser .
Les ennemis des bulbes sont :
• Les emballages papier : dessèchement
• Les emballages plastiques fermés : pourrissement
• Le fond du pot en tourbe non compactée : car compacte elle protège mais non compacte elle agit comme une éponge à humidité et dessèche le bulbe (pour info, la perlite fait de même)
• Le contact entre bulbes : pourrissement
• Le sable aux grains à arêtes vives : car blesse les bulbes qui deviennent alors sensibles aux maladies et perdent leur humidité par les blessures . Car se compacte donc concentre l’humidité provoquant le pourrissement des bulbes et empêche les bulbes de pousser à travers le substrat.
• Ne pas laisser le temps au stolon de totalement réintégrer le bulbe après la pousse.
• L’arrosage par le dessus en culture: pourrissement du stolon
• L’eau stagnante ou un fort taux d’humidité constant dans le substrat : pourrissement
Reproduction:
Semis:
A semer sur le substrat en Eté et commence à arroser quand les températures sont inférieures à 20°.
Un premier semis en 2013/2014 avec 1 plante pour 10 graines semées … je vais refaire un essais avec traitement GA3 pour voir sur 2014/2015 … à suivre.
Bulbilles:
Attendre que le bulbe principal fabrique de nouveaux bulbes (comme pour les Glaïeuls)
Comment définir une bonne profondeur de bulbe sans prise de tête :
Il existe des tableaux, des profondeur selon les espèces, etc etc ... de mon point de vue ça sert à rien (A. Lowrie pense pareil).
Je fais: hauteur de substrat au-dessus du bulbe = 2 fois sa hauteur du bulbe + 0.5cm de sable.
Exp.: Si bulbe de 1 cm alors 2 cm de substrat au dessus du bulbe (+ un peu de sable)
Il est important de pas planter trop bas un petit bulbe car il s'épuisera à sortir du substrat sans peut être y parvenir; De même planter trop haut un gros bulbe (de drosera à rosette) fera qu'au lieu de déployer ses feuilles au dessus du substrat il le fera 1 ou 2 cm au dessus.
Dans quel sens planter un bulbe :
Moyen : repérer les yeux + jamais le planter à l’envers
* Si on voit "l’œil" (les départs de pousse, ça ressemble à une très petite excroissance claire) alors, planter le bulbe avec l'œil vers le haut.
* Si on voit rien alors, pour ne pas risquer de le planter à l’envers, le planter sur le
côté.
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