Technique de bases photo expliquées simplement.

Voici ce que j'ai rédigé pour donner et expliquer les bases à ceux qui débutent et ne veulent pas avaler un manuel de 500 pages complexe.


Technique photo par Bart54.


ISO :
Sensibilité de l’appareil à la lumière ambiante.
Plus la valeur est faible (ex 100 ISO) moins  l’appareil reçoit de lumière
Plus la valeur est élevée (ex 400 ISO), plus l’appareil pourra recevoir de lumière.
En plein soleil à l’extérieur, on utilisera un réglage de 100 ISO, en situation ombragée 200 ISO, et en intérieur ou condition de faible lumière 400 ISO.
Au-delà de cette valeur des aberrations et pixellisations vont apparaitre.


La vitesse d’obturation :
La vitesse d’obturation (ex 1/250ème) est le temps pendant lequel l’appareil va exposer son capteur à la lumière ambiante.
Plus la valeur sera grande/longue (ex 1/10ème), plus le capteur va recevoir de la lumière en grande quantité.
Plus la valeur sera petite/courte (ex 1/500ème), plus l’exposition du  capteur en lumière sera faible.
A tous les autres réglages identiques, on aura donc une photo plus lumineuse avec une exposition longue, et une photo sombre avec une exposition courte.

A) Effets.
2 types d’effets sont faisables avec ce réglage indépendamment de l’idée de quantité de lumière :

1) Pour avoir un effet de flou (par exemple de l’eau qui coule sur un cours d’eau ou une fontaine, on va choisir une exposition plutôt longue qui va superposer les passages de l’eau en un même point.

2) Pour avoir un effet très net sur un sujet en mouvement, on va choisir une exposition aussi rapide que le sujet peu l’être. Plus la valeur sera élevée, plus on va figer le sujet photographié.


Ouverture du diaphragme (ou profondeur de champs) :
La valeur d’ouverture du diaphragme, dite « f » va jouer sur un effet, la profondeur de champs, mais aussi sur la lumière.
Tout d’abord, il faut comprendre que cette valeur correspond à un mécanisme qui va s’ouvrir ou se fermer à mesure qu’on change cette valeur « f ».

La valeur « f » va influer sur la profondeur de champs, donc autrement dit, faire que la photo sera nette partout ou nette au centre et toute floue autour.
Plus la valeur sera petite (ex : f2, plus la photo aura un contour flou majoritaire.
Plus la valeur sera grande (ex : f12) plus l’ensemble de la photo sera net.
Cependant, il y a une contrepartie à tout cela, c’est le second point :

Plus on l’ouvre (chiffre f petit : ex f2, plus la lumière va rentrer en grande quantité car c’est ouvert au maximum.
Plus on ferme (chiffre f grand : ex f12) moins la lumière va rentrer en grande quantité car c’est presque fermé au maximum.
Donc plus on voudra une photo très nette dans l’ensemble, plus on perdra en quantité de lumière. Il faudra donc jouer avec la sensibilité (ISO) et/ou la vitesse d’obturation pour compenser ce qu’on perd ici.


Balance des blancs :
Le réglage de la balance des blancs vise à ne pas fausser les couleurs que l’appareil va capter.
Suivant le type de lumière que l’on va avoir au moment de la prise, les couleurs risquent d’être mauvaises. Les couleurs rouges et bleues sont les plus sensibles à ces défauts.
Il faut donc idéalement choisir le type de lumière que l’on a ou utilise pour avoir le meilleur rendu de couleur.
La couleur de la lumière du soleil n’est pas du tout la même que celle d’une lampe à incandescences, un tube fluo ou un flash.
Si un réglage type des conditions apparentes ne convient pas, il faut tenter les autres paramètres afin de trouver lequel va donner le meilleur résultat.


Pertes de lumière en longueur de focale :
Hormis sur des objectifs à valeur de « f » constantes, on perd en général des valeurs d’ouverture plus on augmente les valeurs de focale.
Exemple :  avec une focale de 17mm, on peut ouvrir à une valeur de f3,5.
Avec une focale de 55mm sur le même objectif, la longueur qu’on utilise nous fait perdre en entrée de lumière, ce qui a pour conséquence d’avoir une valeur minimale de f5,6.
On a donc perdu presque la moitié de la quantité de lumière du premier réglage !
Il faut donc penser que plus on va « zoomer », plus on va perdre de la lumière.
Si on fait successivement la même photo avec 17mm et 55mm la seconde sera moitié plus sombre que la première.
Si on veut avoir le même rendu, il faudra donc jouer avec soit le temps d’obturation (plus long) soit la sensibilité (plus élevée) pour compenser la perte.


Si certains ont envie d'aller plus loin, un pro tient un site/forum/galerie très bien faite et qui est une mine d'or.

C'est là: http://fotoloco.fr/



Rajout du 16/04/2017
On a toutes les semaines des photos portrait affichées en paysage, et visiblement personne ne sait pourquoi...
C'est pourtant très simple:

Votre apn retourne les photos portrait en paysage automatiquement en position portrait, votre logiciel photo suit souvent la manip automatiquement.
Problème, un hébergeur prend le fichier tel-quel, donc dans l'orientation de base de la prise de vue.

Seule solution: dans un logiciel retouche photo faire pivoter la photo dans un sens puis dans l'autre pour qu'elle revienne comme on la veut.
Enregistrer la modification et la photo sera bonne pour toujours.

Bart54 a écrit:

En plein soleil à l’extérieur, on utilisera un réglage de 100 ISO, en situation ombragée 200 ISO, et en intérieur ou condition de faible lumière 400 ISO.
Au-delà de cette valeur des aberrations et pixellisations vont apparaitre.

Sauf si vous avez un 5d mark III, ou autre boîtier expert qui permettent une montée en ISO bien supérieure à des boîtiers d'entrée de gamme. 1600 ISO pour un de ces boîtiers est encore très propre, sur un entrée de gamme il y a déjà pas mal de bruit.
Mais bon, si vous avez un boîtier expert, vous devez savoir ça je pense...  

Sinon je rajouterai que pour comprendre plus rapidement tout ça (même si bien résumées par Bart!), prenez des photos de tout et n'importe quoi dans différentes conditions, en changeant les réglages un par un pour comprendre ce que tel réglage fait, et comment vous pouvez compenser un réglage par un autre. Il n'y aura pas meilleur formateur !

La partie sur les ISO est mal dite...

100ISO ne veut pas dire que le capteur reçoit moins de lumière mais qu'on règle sa sensibilité.

Pour la même quantité de lumière avec une vitesse et ouverture constance. Si on règle à 3200ISO le capteur sera 1000x plus sensible à la lumière que si on le règle à 200ISO mais la lumière reçut sera la même.
Ensuite dire : "En plein soleil à l’extérieur, on utilisera un réglage de 100 ISO, en situation ombragée 200 ISO, et en intérieur ou condition de faible lumière 400 ISO." c'est assez faux ... IL y a une différence trop minime sur les reflex pour s'apercevoir de la différence entre 100ISO et 200ISO ... sachant que la plus part des appareils bas de gamme peuvent monter jusqu’à 6000 ISO et les gamme professionnelle à 60 000+ ISO. A noter aussi que les boitiers professionnel peuvent descendre a 50 ISO

Pour finir il faudrait rajouter que plus on augmente la sensibilité ISO plus il y a apparition de bruit sur les photos et la qualité du boitier objectif peuvent de nos jour bien corriger ça sauf dans les sensibilité extrême comme 100 000ISO

Dernière critique il faudrait préciser des valeurs de f/ plus larges, la plus petit connue est f/1.0 et la plus grande est f/32 il me semble.

Hey, je ne pense pas m'adresser à quelqu'un qui possède un 5D mark III car quand on dépense ça dans un boitier, sans compter les objo qui suivent, on sait en général bien prendre des photos et on attends d'un tuto des choses bien plus technique que je commence tout juste à comprendre aussi.

Là je m'adresse simplement à un public qui cherche à comprendre simplement comment fonctionne un APN et sur quoi jouer pour avoir tel ou tel résultat.

Je ne suis pas allé plus loin car suivant ce qu'on fait comme photo (portrait, macro, animalier, sport ou autres) il y a des trucs bien différents.
La macro est un monde, l'hyper macro déjà un autre, je ne survole que les balbutiements du début.

Chacun suivant ses désirs et passions doit expérimenter plein de réglages différents pour comprendre ce qui est bon ou pas dans ce qu'il attend.

On peut alimenter ce post par la suite, je vais rajouter le lien du site de Blaise pour ceux qui en veulent plus et parfaire une certaine compétence grandissante.

@ Phenylalanine: le but est d'éclairer un novice, sinon on va rentre dans un charabia qui va faire peur à tout débutant qui chercher à faire mieux.

Je comprends ce que tu dis, mais je n'ai pas l'intention d'écrire un livre avec ça, juste d'aider les débutant à comprendre les bases.

Après dans tes explications, on peut s'en éloigner au cas par cas, je peux prendre en plein soleil à 800ISO car je sais que je n'aurai pas de bruit alors qu'à 400ISO en lumière faible j'en aurai.
Je veux volontairement rester simple.

Impec pour ceux qui débutent !!

Merci, c'est le but, je n'ai pas la prétention d'aller plus loin sous cette forme.

On peut en parler sous forme de post par contre.

Merci pour le post, ce sera très instructif pour les novices comme moi

Je me permets de compléter ton post:
Le but du photographe est d'obtenir une image (donc faire entrer une juste quantité de lumière dans son appareil avec l'effet souhaité)
Ceci se réalise en jouant avec 3 paramètres complémentaires:

ISO qui est un "amplificateur numerique" de l'image reçu par le capteur. Moins on a de lumière plus on peut augmenter les ISO pour palier à cela, inconvénient on amplifie aussi les erreurs/aberrations.

Vitesse d'obturation: plus l'obturateur restera ouvert longtemps plus il y aura de lumière qui entrera. Conséquence pour une ouverture longue si le sujet ou le photographe bouge: du flou!

Ouverture du diaphragme: plus il sera ouvert (=petit chiffre) plus il y aura de lumière qui entrera. Conséquence: plus on ouvre, plus la profondeur de champ diminue. La profondeur de champ correspond à la distance entre le point le plus proche et le plus éloigné où l'image sera nette.

Le rôle du photographe est de jouer avec ces 3 paramètres pour obtenir ce qu'il veut. Si l'on a bien suivi, vous comprendrez que si l'on pousse un des paramètres dans un extrême, on sera obligé de compenser cette action avec les 2 autres paramètres.

Oui ce triangle des 3 combinaisons est essentiel.

Après on complique les choses avec des filtres ou des apports de lumière artificiel, car même en plein soleil on se sert d'un flash pour déboucher les ombres.
Ca peut paraitre aberrant pour un novice, mais c'est plus qu'indispensable en fait.

Enfin je voulais ici rester simple.


Je le répète si certains veulent parler de techniques plus poussées c'est avec plaisir, mais il faut peut être faire ça sur un autre post afin que les débutant ne soient pas rebutés en lisant nos pots au milieu de celui ci?

Alors pour te dire Bart, je pensais déjà maitriser mon appareil et en acheter un autre. Mais là pour le coup j'ai encore beaucoup de travail à faire en fin de compte x)

Merci du coup^^ ça ne peux difficilement être plus clair x)

Petit complément tout en restant le plus simple possible:
Sur les appareils Canon il existe des modes sémi-automatiques:
Le mode AV: permets à l'utilisateur d'imposer le paramètre ouverture de diaphragme. L'appareil règle alors automatiquement la vitesse d'obturation.
Le mode TV: permets à l'utilisateur d'imposer le paramètre vitesse d'obturation l'appareil règle alors automatiquement l'ouverture du diaphragme.

Oui j'ai quelque chose comme ça sur mon bridge

jbol a écrit:

Petit complément tout en restant le plus simple possible:
Sur les appareils Canon il existe des modes sémi-automatiques:
Le mode AV: permets à l'utilisateur d'imposer le paramètre ouverture de diaphragme. L'appareil règle alors automatiquement la vitesse d'obturation.
Le mode TV: permets à l'utilisateur d'imposer le paramètre vitesse d'obturation l'appareil règle alors automatiquement l'ouverture du diaphragme.

Et le programme P permet de régler la vitesse et l'apn fait le reste.

Ces programmes sont un bon terrain de jeu pour commencer à bidouiller les réglages et comprendre les influences qui en découlent.
J'ai commencé sur ça et une fois que j'ai bien compris, je suis passé en manuel.

Petit rajout pour les plus expérimentés:

Je viens de trouver et faire un réglage qui va beaucoup aider à la MAP !

Le "micro-ajustement" !
Il existe sur les réflex un paramétrage dans l'apn qui permet de rattraper une MAP trop en avance ou trop en recul du point de mesure.

Ex:  mon 70-200 a tendance à faire la MAP légèrement en arrière de mon point de mesure

Pour le voir je zoom à fond et je compare si la MAP est "précoce" ou "tardive"
Partant de cela je réajuste dans le bon sens avec une barre dans un menu.

Comment faire me direz vous?
Il faut faire une grosse ouverture (petit chiffre f pour avoir un plan de netteté très faible) et si possible trouve un point de repère pour s'y essayer.
Mon exemple: prendre une photo à un angle de 45° d'un angle de carrelage.
Le but est de voir si en prenant l'angle net, on a bien l'angle net, c'est des fois un peu avant ou après.
Le réglage permet si la MAP est "en recul" de pouvoir la ravancer vers le point de MAP pour être au plus juste.

J'ai fait ça sur mon apn et celui de ma femme avec les objectifs qu'on a.
Chaque objectif a une dérive précoce ou tardive à coup sur!
A savoir, la dérive peut être plus forte par exemple à 70mm qu'à 200mm
Le menu permet justement de régler sur une focale courte ou grande indépendamment.

C'est chipoter me direz vous?
NON !
C'est perfectionner!


Bien du courage à ceux qui ont compris, je vous aiderai si besoin

Sur mon pentax avec ma focal de 55mm fixe, j'ai un backfocus trop important que pour être corrigé par les micro-ajustement. J'ai amenuisé le défaut et prit le réflexe de faire ma mise au point manuellement et en conséquence mais c'est chiant quand même. J'avais constitué à l'époque tout un dossier envoyé à l'usine, photos à l'appui et tout et tout prouvant un défaut de l'objectif (pourtant de la série professionnelle) mais rien à faire: selon eux, je le réglais tout simplement mal mon appareil.

Rien compris mais c'est pas grave!

Ju! a écrit:

Sur mon pentax avec ma focal de 55mm fixe, j'ai un backfocus trop important que pour être corrigé par les micro-ajustement. J'ai amenuisé le défaut et prit le réflexe de faire ma mise au point manuellement et en conséquence mais c'est chiant quand même. J'avais constitué à l'époque tout un dossier envoyé à l'usine, photos à l'appui et tout et tout prouvant un défaut de l'objectif (pourtant de la série professionnelle) mais rien à faire: selon eux, je le réglais tout simplement mal mon appareil.

Si ce réglage existe dans les apn, ce n'est pas pour le fun...
L'apn enregistre ces valeurs conjointement à un objectif, donc chaque objo a son fichier de correction en gros.
A faire soit-même car le défaut mineur est différent à chaque matériel tant qu'à faire.

J'ai fait un gros mitraillage hier pour tester mon nouveau boitier, 450 photos dans des conditions extrêmement différentres:

- statique
- en suivi horizontal de dragsters très rapide, sans trépied ni stabilisation
- en concert le soir ailleurs sans presque aucune lumière

l'auto focus est incroyable de réactivité, et de qualité de mesure.
Très peu de loupé malgré les pires conditions de prise qu'on puisse faire en extérieur.
J'ai trié, et dès que j'aurais fait des retouches mineures, je vous montrerai quelques résultats.

Je dois admettre pour une fois que le matériel fait la différence quand on atteint un certain niveau de matériel...

DavidNep a écrit:

Rien compris mais c'est pas grave!

Tiens, voilà un tuto complet avec exemples:

https://phototrend.fr/2015/02/mp-126-reglages-front-back-focusing/

Ok c'est nettement plus clair!

Juste un merci pour avoir posté ce message, beaucoup de gens ne connaissent pas ce soucis sur les APN.

Oui désolé, mais je découvre, je ne peux pas faire un post aussi complet qu'une telle page.

Mais oui, je tenais à faire connaitre à plus de monde ce défaut souvent dû à des cotes très minimes qui font une distorsion des distances entre l'objo et le boitier.
C'est hyper petit, mais a son importance... j'ai fait ça sur tous mes objo avec mon nouveau boitier pour partir et du bon pied, et ça paye sur l'ensemble!

La photo, c'est un ensemble de paramètres au final très complexe.
Les connaissances du photographe en matériel, lumière (estimer la dureté et autre), le matériel plus ou moins bon, sont une base indéniable, après en reste que tout ça peut fonctionner super bien, mais on a toujours face à nous des conditions de prises de part vu vent, de la vitesse, un manque de lumière qui font que la photo est dure à capter proprement.

Plus on en sait sur le matériel, plus le matériel est bon pour nous sans en changer.

Premier bilan de retouche: y'a presque plus rien à retoucher!

J'ai fini de retoucher environ 200 photos, très peu de déchets flous, j'ai surtout viré les doublons ou présentation moyenne quand y'a un objet gênant comme une poubelle qui fait tache en arrière plan, mais rien à voir avec un quelconque loupé de technique.
Quand on prend un missile à 200Km/H on ne prend pas en compte l'arrière plan !

Les seuls ajustement faits sont les hautes lumières sur le blanc en plein soleil qui pique un peu, et une légère sous-exposition normale sur les photos avec de gros panaches de flemmes qui donne beaucoup de lumière globalement au détriment du véhicule.
Ca se récupère en 5s très facilement, donc pour un mode semi-auto, c'est pour moi vraiment parfait de résultat!

Je ferais bien les même tests mais j'ai pas de dragster disponible pour le moment.


Plus sérieusement, le micro ajustement à ses limites. De mémoire, je peux corriger de genre 15 unités en back ou en front focus mais le défaut de mon objectif demanderait 17 ou 18. C'est con mais bon, je fais la mise au point automatique puis peaufine à la main et ça marche.

Tu peux encore venir demain pour les finales à Chambley !

Regardes là:

http://www.duckteam.fr/Tarifs.html

Demain j'essaye de réduire quelques photos pour vous montrer car là en JEPG ça fait entre 8 et 16Mo
Bon c'est toujours mieux qu'en RAW où j'arrive à 32Mo sur une photo complexe


Mince y'a tant d'erreur que ça ?
Tu as un double réglage aussi? (distance courte "W" et téléobjectif "T")
Sur mes 2 objo pompe les distances d'erreur ne sont pas aussi importantes en petite focale qu'en grande.
J'ai donc fait les tests sur ces 2 plages indépendamment.

Non, malheureusement. C'est un apn qui n'est pas tout récent.